Strój narodowy czuwaski

Strój narodowy Czuwaski odzwierciedla historię rozwoju, klimatyczne warunki istnienia i twórcze myślenie etnosu Czuwaski.

Trochę historii

Ważną rolę w tworzeniu stroju odegrało miejsce zamieszkania Czuwasów, którzy zapożyczyli detale stroju swoich sąsiadów. Strój jeździeckiego Czuwaski (wiryal) z regionu Czeboksary był podobny do stroju ugrofińskich ludów Rosji - Marii ze względu na zwięzłość elementów konstrukcyjnych. W stroju oddolnych Czuwasów (anatri), sąsiadujących z Tatarami, do szycia sukien używano falbanek, głównym kolorem fartucha był czerwony. Na ręcznikach i fartuchach ozdobny haft szydełkowy z niebieskimi, zielonymi i żółtymi nitkami.

Istnieje związek między strojem Czuwaski regionu Samara a strojem mordowskim, wyrażającym się w podobieństwie nakrycia głowy Surpan i śliniaczka oraz użyciu kolorów nietypowych dla stroju Czuwaski z XIX wieku. stulecie. - jasnozielony, różowy i żółty.

Pozew opowiadał o statusie, stanie cywilnym, stanie majątkowym, wieku właściciela.

Osobliwości

Kolory i odcienie

Jednym z podstawowych kolorów używanych w strojach była biel, symbolizująca świętą czystość. W święta należy nosić białą koszulę. Czerwień połączona z bielą była również uważana za symbol czystości, dlatego często pojawiała się w motywach tradycyjnego ubioru. Czerwień symbolizowała życie, wszystkie szwy na ubraniach zostały zaklejone taśmą tego koloru.

W XIX wieku. Czuwaski używał pstrokatego samodziału w produkcji odzieży - tkaniny wykonanej z wielobarwnych nici. Zaczęli z niej zakładać szaty na święta i prace polowe. Wywoływało to niezadowolenie starszego pokolenia, aw niektórych przypadkach, np. w okresie kwitnienia żyta, obowiązywał surowy zakaz noszenia pstrokatych ubrań. Za nieprzestrzeganie zakazu sprawca został ukarany - wylanie wiadra zimnej wody na 41.

Tekstylia

Do 1850 g. Czuwaski produkowały tkaniny i robiły w domu barwniki roślinne. Farbowanie przędzy zajęło dużo czasu, więc głównym kolorem garnituru pozostał niepraktyczny biały. A gdy tylko Anatri dostała barwniki anilinowe, które ułatwiały farbowanie przędzy, rozpoczęła się produkcja pstrokata. W 1850 r. stroje od niej praktycznie zastąpiły białe szaty. Pestryad nie był używany w strojach wiryalnych.

Skaleczenie

Biała koszula kepe była obecna w damskiej i męskiej wersji garnituru. Krój był prosty – płótno konopne zostało złożone na pół, w ścianki boczne wszyte zostały wstawki i kliny, co przedłużyło koszulę w dół. Wąskie i proste rękawy o długości 55-60 cm zostały wszyte z koszulą pod kątem 90 stopni, dla swobody ruchów wszyto w rękaw kwadratowy klin.

Koszule damskie zostały skrojone o długości około 120 cm z centralnym rozcięciem na klatce piersiowej, a koszule męskie - 80 cm również z rozcięciem na piersi, ale z prawej strony.

Odmiany

Kobieta

Koszule damskie były haftowane po lewej i prawej stronie rozcięć na piersi, na rękawach, przy szwach i na dole. Podstawowym kolorem haftu była czerwień, a kontury zostały wykonane czarnymi nićmi. W hafcie natrafiłem na żółty, zielony i rzadziej - granatowy. Haft na piersi został wykonany w formie rozetek i rombów.

Złożony, asymetryczny motyw haftu był obecny na koszulach zamężnych kobiet. Rąbek był skromnie i rytmicznie haftowany - przeplatały się na nim paski różnej wielkości, geometryczne wzory i paski.

Nogawice noszono w dni powszednie i święta. Do ich produkcji wykorzystano nici jedwabne i wełniane, haftowane postacie przypominające drzewa, liście, kwiaty, zużyte paski. Nogawki ozdobiono brązowymi (lub niebieskimi) frędzlami, które nadawały kostiumowi żywotności podczas ruchu.

Strój dziewczynki wyglądał skromnie, był trochę haftowany, nie było wzorów na klatce piersiowej (kesuke), wzorów rękawów i naramienników na koszuli. Uważano, że nijaki, ale schludny strój jeszcze mocniej podkreśla urodę i urok młodej kobiety.

Nakrycia głowy - surpan, masmak, hushpu, pus tutri, noszone przez kobiety w małżeństwie. Nakrycie głowy młodej kobiety, zwanej tuhya.

Dziecko

W kostiumie dziecięcym brakowało dekoracji statusu i luksusowego haftu. Koszule były proste, bawełniane lub lniane, spodnie dla małych dzieci szyte były z wycięciem, spodnie dla dzieci starszych - bez wycięcia. Szyli też sukienki i kożuchy.

Eleganckie stroje dziewcząt były proste, ozdobione gotowym warkoczem przyszytym do rąbka lub bezpretensjonalnym wzorem. Na głowę założono prostą biżuterię z koralików i warkoczy. Starsze dziewczyny mogły nosić wyszywaną koralikową część (sarah) przymocowaną z tyłu paska.

Kołnierzyk chłopięcej koszuli ozdobiono monochromatycznym ornamentem.

Mężczyzna

Garnitur męski składał się z koszuli kepe, spodni (jem), butów, filcowych butów, czapki i czapki. Był znacznie skromniej zdobiony haftem niż kobiecy, ale wystrój był cięższy. Znaki nieba na ramionach, ogień na piersi podkreślały męskość i znaczenie.

Biała samodziałowa szata nazywała się shupar. Wyhaftowano na nim znaki ognia i zastosowano jedwabne paski. Haft znajdował się na klatce piersiowej, ramionach, plecach, rękawach, obszyciu, ale ornament praktycznie nie naśladował ornamentu damskiego garnituru. Haftowane postacie przedstawiały konie, rośliny, ludzkie ręce. Szczególną uwagę zwrócono na kolorowe wzory grzbietowe, a na rękawie wyszyto obramowanie znaku światów.

Garnitur męski został uzupełniony materiałowymi czapkami z rondem, futrzanymi czapkami selk. Haft na nich przedstawiał głównie słońce i gwiazdy.

Młodzi chłopcy nosili chusty na ramionach jako symbol, że wybrano pannę młodą i wkrótce odbędzie się ślub. Dziewczyna wykorzystała wszystkie swoje umiejętności do wykonania szalika i przekazała go swojemu chłopakowi, przyjmując propozycję małżeństwa. Pan młody podczas wesela nosił szalik.

Piękno sukni ślubnej

Szata panny młodej była haftowana koralikami, muszlami i monetami w postaci geometrycznych wzorów, czapka była szczególnie bogato zdobiona.

Koszula panny młodej, fartuch i okrycia wierzchnie zostały ozdobione haftem. Panna Młoda założyła pierścionki, bransoletki, zawieszki na szyję, pierś i pasek, portfel i małe lusterko. Wszystkie szaty ważyły ​​około 15 kg.

Ważnym detalem sukni ślubnej była duża biała narzuta - perkenchek, ozdobiona haftem na brzegach. Przyszła żona na weselu była pod nim przez jakiś czas, a potem usunięto perkenchek, a panna młoda ubrana była w strój zamężnej kobiety.

Pan młody założył haftowaną koszulę i kaftan, szeroki niebieski (lub zielony) pasek, buty, rękawiczki, futrzany kapelusz z monetą na czole.

Akcesoria, obuwie

Strój kobiecy obejmował ozdoby na szyję, ramiona, klatkę piersiową i talię. Kiedyś pełniły funkcje amuletów i talizmanów, ale z czasem zaczęły po prostu wskazywać na wiek i status społeczny właściciela. Na przykład im trudniejszy i bardziej zróżnicowany był haft hushpu, tym bardziej zamożny był właściciel.

Płeć piękna nosiła srebrną biżuterię z koralikami (shulkeme). Kobiety ozdabiały się śliniakiem ama, którego odmianą był śliniak z pus khyse (z częścią umieszczoną z tyłu).

Nosili także tevetową ozdobę na ramionach ozdobioną srebrem i koralikami. Kobiety uzupełniały suknie ślubne, a dziewczęta – świąteczny look. Dziewczyny zostały ozdobione naszyjnikiem uka z płócienną lub skórzaną podstawą, wyszywaną koralikami, koralikami i monetami.

Ozdoba zamężnej kobiety - naszyjnik jest suchy - składała się z grubej siatki koralików różnej wielkości i przyszytych monet.

Na co dzień virali nosili łykowe buty, utkane z kory lipy (zapat) z czarnym onuchi, a anatri - z białymi pończochami (tala chalkha). W święta zakładają skórzane kozaki lub buty, a wirusowo - wysokie kozaki, które zbierają się w akordeonie. W 1900. dla kobiet zaczęto produkować wysokie skórzane buty sznurowane. Buty filcowe były używane jako buty zimowe.

Nowoczesne modele

Na początku XX wieku. ze względu na masową produkcję odzieży strój narodowy zniknął w tle. Ale na wsiach kostium zachował dziś swoje znaczenie jako strój na festiwale i rytuały. Jest aktywnie wykorzystywany w działalności koncertowej jako odzież do występów zespołów folklorystycznych.

W dzisiejszych czasach, tworząc ubrania, projektanci mody nie kopiują tradycyjnego stroju, ale wykorzystują skojarzone obrazy i jego elementy, starając się uzupełnić szczegóły tradycyjnych wzorów i przekazać wartość rękodzieła podczas tworzenia stroju.